Путешествие по Индонезии: с острова на остров

10 Октябрь 2013

Крохотный причал Лабуан Бахо, расположенный на индонезийском острове Флорес, выглядит как одна из тех картинок в школьных учебниках из раздела «промышленность экваториальных стран». Таможенники прохаживаются вдоль корзин с блестящими рыбешками и желтыми бананами. Лодки, яркие и быстрые, словно стрекозы, проносятся по спокойной водной глади залива, где бросила якорь «Alila Purnama» – 46-метровый корабль-красавец, отделанный тиковой древесиной. Этот пейзаж больше похож на открытку, и в первое время вы даже будете приподнимать свои солнцезащитные очки, чтобы убедиться, что цвета могут быть настолько яркими.

Путешествие по Индонезии: с острова на остров

Настоящие моряки не носят очки. Моряки, насколько я помню – это отличные ребята, которые любят лазать по канатам. Они с презрением относятся к роскошным круизным суднам, отдавая предпочтение лодкам с минимумом комфорта, но огромными запасами джина. Я не настоящий моряк. Я люблю прогуливаться по палубе в мокасинах и полосатой футболке в то время, пока команда занимается делом. Я люблю джин и люблю лодки, и я чувствую необычайный прилив эмоций, когда поднимаюсь на борт «Пурнамы» с коктейлем, и меня проводят в каюту с мягкими простынями, двумя раковинами и огромной ванной.

Это новое судно было построено на волне популярности лодок финиси, таких, как «Силолона» и «Нуса Дуа», и является одним из новейших проектов «Алилы» – молодой гостиничной группы, большое внимание уделяющей дизайну, которая завоевывает Юго-Восточную Азию («Alila Villas Soori» и «Uluwatu», которые расположены на Бали, стали настоящим прорывом в гостиничном бизнесе). И если просторные каюты, отделанные тиковым деревом и древесиной, более напоминают гостиничные номера, моряцкий дух здесь хранится в корпусе, построенном вручную, и семи парусах цвета чая. Изысканный дизайн придает кораблю эстетики больше «Пиратов Карибского моря», чем «Джеймса Бонда» (правда, Джек Воробей наверняка бы косо посматривал на кондиционеры и wi-fi).

Аннализа Горелли, управляющая из Тосканы, делает пребывание на этом корабле максимально комфортным: протокол почти не ведется, никаких предупреждений об «экономном использовании воды» (вода в унитазе каждой из кают спускается), а соотношение 15 членов команды к 5 каютам для гостей позволяет думать, что обслуживание здесь более, чем быстрое: напитки, зонты и охлаждающие спреи для лица материализуются еще до того, как вы успели о них подумать.

Но самой большой роскошью, естественно, является бескрайняя близость океана. Индонезийский архипелаг состоит из 17 тысяч островов, 16 тысяч из которых необитаемы, и «Пурнамакан» может доставить вас почти к любому из них. Наш путь пролегает по Национальному Парку Комодо (3-дневный круиз), однако за шесть дней вы можете дойти до диких джунглей Раджа Ампата, а за 10 дней – к скалам, обрамляющим побережье Сулавези.

Путешествие по Индонезии: с острова на остров

Ночлег в муравейнике Джакарты (полном скутеров, сигналящих каждые три секунды) напомнит вам о том, что Индонезия в плане скорости увеличения численности населения занимает одно из первых мест в мире.  Правда, если вы отплывете из Лабуан Бахо – вы будете просто оглушены тишиной. Мы находимся на самом краю активной сейсмической зоны, известной, как Кольцо Огня, и, лавируя между спящими вулканами, на вид безобидными, покрытыми буйной растительностью, вы с удивлением заметите, что говорите здесь намного тише, чтобы не разбудить их.

Ощущение любопытства и страха окутывает меня, когда мне сообщают, что на ночь мы пришвартуемся у острова Комодо, который является родиной известного комодского варана, а он, в свою очередь, как известно каждому школьнику, является одним из самых опасных животных в мире.

Изысканный ужин состоял из каки камбинг (прозрачный ароматный суп, в котором курица была заменена более традиционной в этих местах козьей голенью) и наси кунинг (горка золотистого риса, источающего ароматы куркумы), и никак не нарушил атмосферы приключения, даже когда команда обменивалась отрывочными фразами о чудищах, которых мы увидим утром. В их слюне содержится около 40 видов опасных бактерий, в длину они достигают четырех метров, и могут перегнать оленя или лошадь. Они умеют и плавать, однако, на небольшие расстояния, наверное, из-за своей приверженности к острову Комодо и соседнему островку Ринка.

Рассвет на архипелаге удивительно зелен – острова, покрытые зеленью, отражаются в море, превращая его гладь в имперский нефрит. Когда становится светлее, интенсивность цвета понемногу падает: нефритовый превращается в опаловый, а затем – в кристально прозрачный. В моей каюте были огромные окна и ют. Тихие всплески за бортом заставляют меня выйти с чашкой экспрессо в руке к поручням, и отсюда я вижу морскую черепаху, которая смешно ухмыляется мне. Она подмигивает и ныряет обратно в глубины. Все это выглядит как кадры из диснеевского мультика, несмотря на то, что я ожидаю дня встречи с Парком Юрского периода.

Путешествие по Индонезии: с острова на остров

На пристани Комодо, однако, острые ощущения подогреваются Латифом, рейнджером заповедника, который раздает всем листовки со страховкой на случай смерти от укуса дракона и приказывает нам ни под каким предлогом не отрываться от группы. Я осматриваюсь в поисках мужчины с ружьем, – ну, так, на всякий случай, – однако Латиф, рост которого немногим ниже пяти футов, уверен, что он может прогнать гигантских смертоносных ящериц палкой. В качестве защитной меры выглядит это неубедительно, однако и сам этот странный, первобытный ландшафт кажется совершенно нереальным.

Комодо – остров на стероидах. Бабочки размером с птицу летают прямо у вас под носом, упитанные светлячки жужжат, словно маленькие «Фольксвагены», на земле в тени 12-метровых веерных пальм. Наша прогулка по острову (вернее, прогулка по вымощенным плиткой дорожках, поскольку с 1990-го года Комодо был превращен в Природный парк, в связи с чем, здесь были введены строгие правила по защите биоразнообразия) приводит нас к краю центрального кратера острова. Здесь, в саванне, окруженной душными экваториальным джунглями, я чувствую себя так, словно попал в «Потерянный мир» Конан Дойля. Здесь вы точно не удивились бы, если обнаружите, что над вами пролетает птеродактиль.

Во время прогулки Латиф показывает нам фекалии кошек-цивет, в которых заметны ярко-зеленые ягоды кофе (эти кофейные зерна, обработанные таким способом, затем продаются настоящим кофейным гурманам по 500 фунтов за килограмм). Однако если вы интересуетесь отходами – драконьи экскременты вряд ли вас заинтересуют: их неимоверно эффективная пищеварительная система усваивает до 85% съеденного ими. Вода копится в их мясистых хвостах, и единственным, что они оставляют после себя – это аккуратная белая горочка измельченных костей.

Мы с любопытством разглядываем этот феномен, как внезапно на горизонте появляется и главная достопримечательность – экстравагантный молодой дракон, несущий свое тело на лапах, напоминающих гидравлические поршни. Все достают фотокамеры, пока он иронично смотрит на нас, как будто говоря «весьма благодарен за проявленный интерес». Увидев еще трех или четырех драконов, нам становится немного скучно, однако поездка на лодке в рыбацкую общину острова меняет наше настроение.

Путешествие по Индонезии: с острова на остров

Нас встречает дружная компания шумных детишек – мальчишки побыстрей натягивают свои шорты, чтобы поприветствовать нас, а девчонки в хиджабах прячут улыбки за ладошками. Они показывают нам свою школу, и нас шокирует новость о том, что в 2007-ом году восьмилетнего мальчика утащила и убила ящерица. Деревенские дома построены на сваях, и домашних животных на ночь забирают наверх (драконы не умеют лазать по лестницам). Это еще одно напоминание о том, что этот тематический парк на самом деле является опасной реальностью.

Мы чувствуем себя немного неуютно из-за такого теплого приема – и затем возвращаемся на борт «Пурнамы», однако что еще, как не отличный обед – соте из креветок на шпажках из лемонграсса – поможет снова прийти в себя. Полуденная прогулка к Пантай Мерах (Розовому пляж) – настоящая идиллия. Мелкий, словно мука песок обязан своим цветом измельченному красному кораллу  и покрыт разноцветными блестками. Хочется лечь и смеяться от радости – невидимые руки уже установили уютные шезлонги и зонты перед нашим приездом, однако Пантай Мерах известен также и снорклингом мирового класса.

К величайшему своему раздражению, я невероятно нервничал, погрузившись под воду; однако Аннализа, которая также является и дайвинг-инструктором на «Пурнаме», плывет передо мной, маня меня, словно настоящая русалка. Сначала я погружался с закрытыми глазами, однако потом я осознал, насколько это глупо, и то, что я увидел было, как мне и обещали, потрясающим. Рыбки в нарядах с красной дорожки от Миссони и Лакруа проносились вдоль остроконечных вершин коралловых городов, где губки (кто же знал, что они так красивы?) пульсировали золотистым светом. А что насчет голожаберников? До этого момента я никогда и не слышал об этих маленьких гастроподах, однако их психоделические цвета поразили меня.

Путешествие по Индонезии: с острова на остров

Я так очарован этим подводным шоу, что невольно заплываю за край коралловых рифов и оказываюсь прямо посреди 10-полосного рыбьего шоссе. Что-то огромное задевает меня слева – вполне возможно, это был и ментицирус, однако я плаваю не слишком быстро, и поэтому не успеваю ничего увидеть.

Теперь, прозрев в буквальном смысле, я решил, что когда-то научусь нырять. И если у меня получится, я хотел бы учиться этому у Аннализы, перед чьим энтузиазмом («Но ведь рыба-молот такая красивая!») трудно устоять. «Пурнама» располагает лицензированным дайвинг-центром, выдающим сертификаты PADI, и готовым принять как новичков, так и опытных дайверов, которые совершают до четырех погружений (включая погружения в условиях течений) в компании с электрическими скатами, рифовыми акулами и морскими коровами.

Подводная жизнь здесь невероятно разнообразна. Устроив перерыв на коктейль на «Пурнаме» мы наблюдаем за тем, как перед нами из воды выпрыгивает гигантский скат (обычно они делают это, когда никто не видит их). Вечера на палубе компанейские, мы проводим их при свете свечей за массивным столом. Солнце садится за бушприт, и мы наблюдаем, как над мачтой восходит экваториальная полная луна. Кажется, она отдает символическую дань нашему судну, ведь его название в переводе значит «полная луна». А если вам захочется поспать под Южным Крестом – команда вынесет койку прямо на палубу.

Перепрыгнув с Лабуан Бахо на Бали, мы отправляемся в один из дружественных Пурнаме отелей – в «Alila Villas Uluwatu». Этот курорт, расположенный на вершине скалы, предлагает свои гостям павильоны, построенные в стиле шинто, расположенные среди водяных садов с цветущими белыми лилиями. Естественно, никому не хочется идти домой, однако мы знаем, что завтра проснемся среди этого же райского пейзажа. «Все, чего я хочу – это корабль, - думаю я, водя руками по лепесткам в моей ванне, - и луна, к которой я ее повезу».

Страна: 

Самое интересное

Лучшие туристические страны 2013 года

Комментарии

Упрощенный

  • Доступные HTML теги: <em> <strong> <cite>

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.